Оконный Мир :: Полезно знать: Правила замера и монтаж деревянных и пластиковых окон

Замер и монтаж деревянных и пластиковых окон

Вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что неправильный монтаж окон, даже самых “крутых” окон может свести на нет весь ожидаемый эффект от их применения. А правильная установка окна и подгонка самого дешевого ДОКовского окна может дать весьма неплохие результаты. Поэтому, если Вы собираетесь самостоятельно поставить пластиковые окна (а заодно взять на себя всю ответственность за качество монтажа), тогда Вам будет крайне полезно обратить внимание на те тонкости и неожиданные трудности, которые практически нигде не описаны, и на которых лично я набил массу шишек за без малого пять лет работы на вышеуказанном поприще.

Итак:

Самая большая проблема заключается в правильном определении размеров будущего окна. Это тем более тяжело, что в большинстве случаев в проеме стоит старое окно, не позволяющее гарантированно предсказать “а что же внутри”, и именно на этом этапе закладывается первая мина замедленного действия, превращающая любой монтаж окон в лихорадочный поиск выхода из тупикового положения. Отсюда следует:

1. Правило первое:

Человек, выполняющий замеры, должен обладать прекрасным пространственным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо знакомым с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа. Поверьте, симбиоз этих качеств встречается не так уж и часто, а воспитывается - не так уж и просто, поэтому в большинстве случаев обходятся меньшими требованиями в надежде на авось, а частенько возникающие проблемы пытаются решать “в рабочем порядке” (в течение нескольких лет). Так что же должен учитывать замерщик, дабы предприятие “не вылетело в трубу”, а монтажникам не пришлось ночевать на объектах?

2. Правило второе:

Замер окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше (!) наружных размеров проема, дабы не “выпадать” наружу. А вот на сколько окна больше – зависит от множества малопредсказуемых факторов, которые мы рассмотрим ниже.



3. Правило третье:

Никогда не забывайте уточнить у заказчика, сохранятся ли очертания существующего проема с внешней стороны к Вашему следующему приезду. Ибо с него может быть удалена старая штукатурка, нашита вагонка, уложен дополнительный ряд кирпичей или бригада молодцов расширит его “до черт знает каких размеров” без предварительного уведомления. А Ваши претензии по этому поводу упрутся в: “НУ ЭТО ЖЕ БЫЛО ОЧЕВИДНО!”.

4. Правило четвертое:

Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30-40мм по ширине и 15-20мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер окна, либо расширить окна за счет специальных добавочных профилей, нащелкивающихся на коробку.



5. Правило пятое:

Убедитесь, что Ваш вкус и вкус Вашего заказчика совпадают в отношении внешнего вида окна со стороны улицы. Ибо некоторым нравится, чтобы практически вся коробка окна замуровывалась в стену и не была видна снаружи, а другие предпочитают показать окна во всей красе. И попробуйте доказать, кто из них прав. В том же случае, если предпочтителен первый вариант, не забудьте о возможных перекосах оконного проема (см.пункт 4.), дабы не перестараться и не спрятать внутрь стены не только саму коробку, но и край стеклопакета.



6. Правило шестое:

Никогда не забывайте, что с наружной стороны окна снизу (а иногда и сверху) надо установить отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Это необходимо для того, чтобы гарантированно не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне окна. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) обязательно следует герметизировать, например, силиконом. А вообще, отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте их соединения. Не следует также забывать и о подоконнике, который следует тоже устанавливать под окно (а не встык к нему), и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой – не допускает просачивания влаги через стык под подоконник.



7. Правило седьмое:

После того, как определитесь с размерами будущего окна – сравните их с внутренними (контрольными) размерами оконного проема (см.пункт 1). Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, оценить, насколько толстый слой штукатурки придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окна, а также не придется ли “вгрызаться” в откосы, дабы Ваши окна встали на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы выходило поменьше подобной глупой работы.



Лирическое отступление.

Уже не секрет, что при всем многообразии строительных материалов единственным применяемым на практике методом герметизации окна является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной. В списке неоспоримых преимуществ этого варианта идут: отличная теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота использования и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодняшний день нет. Но массовое и бездумное применение этого способа чревато весьма неприятными осложнениями.

Во-первых, пена разрушается под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно (!) защищать слоем герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски. Но достаточно взглянуть на свежеиспеченные фасады новостроек, чтобы убедиться в том прискорбном факте, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже не удосуживается обрезать ее излишки, свисающие с козырьков и стыков, и приобретающие со временем “неожиданный” цвет.

Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом! Она, как поролон, прекрасно впитывает воду и становится постоянным источником влаги на подоконнике, а зимой мгновенно промерзает, поэтому ее следует обязательно (!) защищать от атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом (т.е. дважды обязательно). Иначе последствия догонят Вас если не завтра, то спустя год-два.

В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину не менее 5%, а то и все 10% (например, “ANSER FOAM”) ! Ну и что? А то, что в результате этих периодических “втягиваний-выпячиваний” при толщине стыка 8-12 см коробка окна “гуляет” на величину 4-6 мм, что, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой – к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окна то не закрывается, то не открывается - в зависимости от сезона.

Отсюда следует два правила:

8. Правило восьмое:

Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3 см, особенно при больших размерах окна ! Тем более, что сделать это совершенно не сложно – все изготовители оконных профилей кроме основного набора, необходимого для изготовления собственно окна, обязательно производят полный набор дополнительных профилей, позволяющих увеличивать ширину коробки окна с шагом 2 см при неизменных размерах остекления. Эти профили специально сконструированы и предназначены для таких случаев, поэтому не стоит бояться, что окно станет “неполноценным”. Более того, я категорически не рекомендую экономить на таких “уширителях”, ибо жадный будет платить дважды.



9. Правило девятое:

Дабы избежать серьезных недоразумений в будущем, возьмите на себя герметизацию наружного шва между рамой и стеной, а не оставляйте это “на откуп” заказчику. Ибо в большинстве случаев увещевания и предупреждения не помогают, а возникшие впоследствии проблемы решать все равно придется Вам. Тем более, что после того, как окна установлены и стеклопакеты поставлены на место, доступ к наружным швам прекращается, а вызывать альпинистов-штукатуров заказчику не хочется.

Вообще-то, на этом пункте следует остановиться более подробно, т.к. возникает законный вопрос: “А чем лучше герметизировать?”. К сожалению, мне пока неизвестен одновременно: технологичный, универсальный и недорогой метод. Вся проблема состоит в том, что прилегающая к окну поверхность стены в большинстве случаев настолько неровная, а проем настолько перекошен, что ширина шва по периметру окна колеблется в пределах от 0 до 5 см (!). В таких случаях единственный выход – штукатурить, а затем красить, чтобы придать шву хоть какую-то эластичность на стыке с рамой. Если же ширина шва не превышает 15мм, то можно выбрать на свое усмотрение либо дешевый, но не технологичный пастообразный герметик на основе силикона, акрила или бутилена типа “Silikofern”, “Acryl 5500 M” или “Butylene-X”, либо использовать технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ) типа “Illbruck”. Лично я считаю применение ленты оправданым только для герметизации верхних отливов (козырьков) при установка окон на балконах и лоджиях ввиду ее большой стоимости и потери гидроизоляционных свойств в несжатом состоянии. В остальных случаях имеет смысл использовать пастообразные герметики на основе бутилена ввиду их высокой адгезии к бетону и низкой стоимости. Следует, однако, надеяться, что в недалеком будущем на рынке появится что-нибудь более надежное, удобное и универсальное. Так что – следите за периодикой.

Ну а теперь, когда есть надежда, что Ваше новые окна имеет именно те размеры, которые позволяют его безбоязненно монтировать, а кроме того у Вас есть все необходимые материалы, можно обсудить некоторые тонкости этого процесса. Итак Существует два общепринятых метода крепления оконной рамы: непосредственное крепление сквозь коробку и крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Так первый метод требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю арматуру окна, а не на пластик. Второй же метод упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Опять же, можно долго спорить, какой из них лучше, но на практике выбор метода определяется скорей личными вкусами монтажников и, частично, формой металлической арматуры внутри коробки. Лично я предпочитаю первый метод, так как он более универсален, гарантированно надежен и прост.



В остальном процесс монтажа окон достаточно очевиден: окна освобождаются от всех стеклопакетов и навесных створок, затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных колодок по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню, сверлятся отверстия в раме окна и стене для будущего крепежа по всему периметру окна, рама закрепляется с помощью крепежных дюбелей или шурупов, стеклопакеты и сворки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. После этого остается только удалить защитную пленку с профилей, установить подоконник и отлив и , заштукатурить стыки со стороны улицы и помещения, отрегулировать фурнитуру, и процесс можно считать оконченным.

Однако в процессе выполнения следует учитывать следующее:

10. Правило десятое:

Не забудьте промаркировать все снимаемые штапики, которые крепят стеклопакет, чтобы впоследствии поставить их точно на прежнее место. Это необходимо потому, что в процессе производства окна необходимые размеры штапиков определяются точно по месту специальной мерной линейкой. И одинаковые, по идее, штапики оказываются разными по длине. Конечно, эта разница составляет всего 1-2 мм, но даже такая мелочь прекрасно заметна в месте стыка горизонтального и вертикального штапиков.

11. Правило одиннадцатое:

Учтите, что окна должны стоять(!) на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа. Ни в коем лучае не допускайте, чтобы окна “висели” на дюбелях, так как вес металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Конечно, располагать эти колодки следует вблизи вертикальных элементов: по углам окна и под вертикальными перегородками-импостами в раме.

12. Правило двенадцатое:

При выставлении окна по вертикали пользуйтесь только отвесом (!) с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком. Ни в коем случае не пользуйтесь для этого планкой-уровнем, т.к. в большинстве случаев точность показаний таких уровней “не лезет ни в какие ворота”. По той же причине при нивелировании горизонталей рекомендуется пользоваться “дедовским” водяным уровнем, изготовленным из достаточно толстого прозрачного шланга, тем более, что этот же уровень необходим для установки нескольких окон на одной фиксированной высоте.

13. Правило тринадцатое (вот уж действительно “чертово”):

Тщательно следите за тем, чтобы не допустить попадание воды через крепежные отверстия внутрь центральной камеры. Это относится не только к крепежным дюбелям. Любой профиль сконструирован так, чтобы отводить наружу воду, просачивающуюся через первый слой уплотнения. Но первоначально эта вода может скапливаться в специальной канавке над центральной камерой, в которую вставлена металлическая арматура. И, будучи “вредной” по природе, эта вода может затекать под импост в месте его крепления к раме, либо просачиваться через отверстия для саморезов, которыми крепится внутренняя арматура. В любом случае, попадание воды в центральную камеру, из которой уже нет выхода, может привести не только к коррозии металла внутри окна и промерзанию профиля зимой, но и к полному разрушению окна. Кстати, одним из профилактических методов борьбы с все-таки появившейся водой в центральной камере могут служить несколько отверстий просверленных с нижнего торца коробки, и через которые скопившаяся влага может "уйти" в бетон (это, конечно, "не есть корошо", но все же лучше, чем промерзание).

14. Правило четырнадцатое:

При закручивании крепежных шурупов не стремитесь зажать их потуже. Иначе Вы сами можете не заметить, как окна примут бочкообразный вид. В любом случае, целесообразно после раскрепления еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.

15. Правило пятнадцатое (и пока заключительное):

По окончании работ не забудьте удалить защитную пленку с пластиковых профилей. И не смейтесь над этим советом – это не просто желание довести работу до конца. Просто, если Вы этого не сделаете сразу, то уже не сделаете никогда. Все дело в том, что эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации, и под действием солнца она быстро теряет эластичность и прочность и превращается в слой абсолютно не смывающейся краски, удалить которую под силу разве что Сизифу, сыну Эола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Конечно, данная статья не претендует на научность и изысканность, все, что в ней написано, опирается не на данные стандартов и институтов, а исключительно на личный пятилетний опыт, и единственное звание, которым я обладаю – инженер-конструктор. Но тем не менее хотелось бы думать, что она очень поможет Вам в Вашей практической работе.

Автор: Бригинец Андрей, ("Оконные технологии" №1 1999г.)

Перейти к расчету и заказу окон >>>>>

Еще!